I Minimondi di Capochino

Sono finalmente in possesso del “necessario” per produrre elementi scenici e, dato che a BloodBowl ho preso l’ennesima batosta, ho deciso di accantonare gli spogliatoi (così i miei Norse imparano e continuano a cambiarsi all’aperto! ).

Passo quindi al secondo progetto che è il dungeon modulare per Warhammer Quest (gioco della GW degli anni ’90) su di un unico livello se non per alcuni rialzi in alcune stanze.

Sto predisponendo dei disegni preparatori per aver un’idea della struttura calcolando che è mia intenzione riprodurre, oltre ai pavimenti fedeli alle tiles presenti nel gioco, anche la sensazione di chiuso che deve emanare tipica di un dungeon per cui dovranno esserci anche le pareti.

Ho a disposizione i molds della Hirst (nn. 41-42-43-45 e 203) ed eventualmente del poliuretano per creare manualmente delle integrazioni/dettagli.

La mia idea di base è incollare il pavimento su di una base di compensato/mdf delle misure esatte e affiancarci delle pareti “mobili” in modo da poter gestire il posizionamento delle porte in base alle specifiche avventure.
Pertanto muri e porte dovranno essere montati su sezioni a sé stanti ognuna su piccole basi della larghezza di una casella e di lunghezza variabile.
Riguardo ai muri ho studiato varie modalità di assemblaggio, era mia intenzione montare i blocchi del muro nel centro della casella ma così facendo si vengono a creare degli spazi vuoti quando devo affiancare due muri a “T” (vedi schizzo qui a fianco).


Come soluzione più funzionale mi viene in mente solo quella di montare il muro all’estremità della casella del pavimento, in questo modo due pareti poste adiacenti tra loro a T non presentano più spazi vuoti, avete altre suggerimenti in merito?

Sempre riguardo alle mura, ho il dubbio riguardante la loro altezza. Va bene la sensazione di chiuso ma vorrei preservare anche la comodità di gioco e quindi sarei dell’idea di avere pareti “alte” 2 mattoni salvo eccezioni in prossimità di zone particolari e delle porte. Cosa ne pensate?

Per il colore delle tiles come procedere? Prima o dopo l’assemblaggio? Da quel che ho visto in rete tutti prediligono montare il pezzo e poi dipingerlo.

Questi sono i primi punti da chiarire del tutto prima di cominciare con i Work in progress.
Ringrazio da subito tutti coloro che condivideranno le loro esperienze!

Purtroppo non ho più il mio vecchio dungeon modulare, ma cerco di spiegarti come avevo fatto.
Io avevo realizzato le stanze (tipo quelle in foto)ma senza mura. Le mura le avevo realizzate in diverse misure a parte e incollate su basi di cartone sottile ma molto larghe,tipo 4-5 cm.per parte in modo che reggessero il peso del muro stesso. Nella composizione del dungeon inserivo il cartoncino delle mura SOTTO alla stanza. Non sò se mi sono spiegato bene.

recuperata da facebook, non so neanche io, come...
vedi le due pareti del corridoio?
NON sono fissate al pavimento (plastica incollata su mdf), ma sospese su cartoncini infilati sotto la "tile" corridoio. L'effetto c'è e rende, ma ovviamente devi preparare circa 2-3 metri di pareti di varie misure per coprire tutte le casistiche dei dungeon possibili...
A proposito...usavo il cartoncino delle scatole di cereali...

altra foto dall'alto...che tempi...

Manorhouse e Minimondi per me non erano ancora nati....

Sei stato chiarissimo Ospitaliere, ho capito la tecnica che hai adottato, grazie.
Farò delle prove con delle modifiche perché i pezzi in gesso che utilizzo hanno un certo peso e devo verificare la loro stabilità incollati su cartoncino. Il tuo dungeon era invece più leggero, in plastica in gran parte, ho capito bene?

Sul fatto che dovrò avere una certa "metratura" di muri hai ragione, ho già preventivato una buona lista di pezzi di varie dimensioni!

Si, avevo usato del pvc in listelli da 5 mm.

Eccomi, al richiamo del dungeon rispondo solerte!

Per cominciare mura di due blocchi HA vanno benissimo, sono funzionali al gioco e non ostacolano la visuale. Posso dirti comunque che l'appetito vien mangiando e che dopo un po' vorrai provare i blocchi da tre, ancora perfettamente giocabili.

Per quanto riguarda il posizionamento delle pareti che, è uno dei problemi di base da affrontare, NON devi montarle su nessun tipo di supporto, altrimenti avrai comunque sempre dei problemi. Mura HA alte un pollice si reggono benissimo da sole, ti basta predisporre sulle tiles dei pavimenti lo spazio di una casella tutto intorno (equivalente al nero dei tasselli originali) su cui posizionare le pareti.

Ciao Net, ti sono vicino moralmente ... faticherai ma sarai contento come una pasqua.
Questa è la soluzione che trovai tempo fa:



In pratica ho usato la via di mezzo, ho posizionato i muri nella metà della piastrellatura ma, per ovvie ragioni, ho dovuto preparare molti "angolari" singoli ( sia pieni che a croce )



Ecco l' articolo: http://capochino.it/article.php?id=104

Ecco alcuni Dungeon:







ed a breve un altro...

Ottima soluzione

Si davvero Capo, un bel metodo...certo che a farlo così preciso ce ne metti, ma una bella soddisfazione vederlo comporre tutte le volte, come un ingranaggio perfetto!!

Questo il mio progetto per WHQ fatto un paio di anni fa...l'ho portato avanti ma adesso è fermo.

In pratica ho usato le tiles originali (ma si possono usare anche stampe, è che non avendo tutte le tiles originali ho deciso di sfruttarle così) su cui ho incollato delle pareti di polistirene.
La base delle tiles è sempre stata incollata su una base di polist. da 2 cm.

Pareti basse per una maggiore giocabilità, ma sufficienti per creare un po' di 3D












Qui nelle foto ultime un collegamento ad altri dungeon 3d autocostruiti in polistirene.





Avevo anche costruito una tile 3d che passava dalle caselle da 3cm di WHQ alle caselle da 2,5 della maggior parte di tiles...una specie di adattatore, non presente in foto e non esistente nemmeno più nella realtà perchè è satato riciclato da qualcosa.


PS: ovviamente se vuoi mura alte ed hai anche i molds della HA allora il metodo di Capochino è il migliore.

io ho adottato lo schema di "capochino"

ma la piastrella di angolo, in realtà è simile ad un pilastro, nel senso che occupa tutta la piastrella mentre con il metodo di Capo si fa una specie di croce.

L'altra soluzione che devo sperimentare è qualla di Sivent, che per velocità prevede non solo gli angoli, ma praticamente fa l'angolo e 1 casella per lato

Credo che per WHQ, il sistema di Nedo sia il migliore per questi motivi:

1)Facilità di realizzazione
2)Tempo di realizzo
3) Costi
4)Velocità di composizione sul tavolo
5) Resa ottica

Con i blocchi Hirst Arts ci ho messo una vita e mezzo e adesso, per posizionare un Dungeon, ci metto 1 pomeriggio.

Capochino ha scritto:Credo che per WHQ, il sistema di Nedo sia il migliore per questi motivi:

1)Facilità di realizzazione
2)Tempo di realizzo
3) Costi
4)Velocità di composizione sul tavolo
5) Resa ottica

Con i blocchi Hirst Arts ci ho messo una vita e mezzo e adesso, per posizionare un Dungeon, ci metto 1 pomeriggio.

Rispondo ai punti:

1) Molto facile: incisone su polistirene e taglio del medesimo a misura
2) Un po' rognoso il tempo da dedicare a tagliare il polis e tempi di asciugatura della colla. Colorazione abbastanza veloce.
3) Con stampe scansionate prese da internet + pezzi di polistirene fai un dungeon con 4-5 euro.
4) La stessa che mettere le tiles 2d originali: ovvero immediata.
5) Questione di gusti....i dungeon HA sono molto belli, ma non avendo stampi ne prevedendo di averli, il polistirene rimane la mia unica alternativa per il 3d.


PS: nota di realizzazione: le tiles originali sono state un po' ridipinte e spruzzate con spray acrilico opaco, prima di averle incollate al polistirene.

Scusate il ritardo con cui vi rispondo ma in questi giorni ho avuto pochissimo tempo!

Grazie, grazie e ancora grazie per tutti i vostri preziosi consigli e spunti

Sto castando e progettando i vari componenti.
Ho scelto una soluzione ibrida 90% pezzi HirstArts e 10% polistirene (soprattutto per i dettagli particolari).
I muri li compongo su basette apposite da affiancare a corridoi e stanze, stessa cosa per le porte.
È un lavoro lungo ma appagante, sto documentando i vari passaggi con alcune foto che posterò a breve per avere i vostri preziosi feedback.

Bene, attendo con ansia. Warhammer Quest rimane uno dei gioconi del passato (anche se il materiale fu tutto heroquestizzato).

Lavoro interessante, seguirò.
Certo però che se fate vedere i lavoroni che fate potreste scoraggiare...

Ieri ho verniciato i primi pexxi del pavimento e solo alla fine dal lavoro mi sono accorto di un piccolo dettaglio ... lo smalto all'acqua era grigio LUCIDO! Ma porc...!!!

Se non ricordo male al Self dove sono stato le tinte erano tutte lucide, voi che marca/prodotto avete utilizzato?

Oggi ho provato a raschiare i pezzi verniciati per conferire un effetto "usato" e diminuire anche l'effetto lucido della tinta, il risultato è migliore del solo colore base ma dovrò ricolorare alcuni punti perchè completamente privi di colore. Spero non ne venga fuori una porcheria altrimenti vorrà dire che dovrò rifare un centinaio di tiles del pavimento

Per quel che ne so lo smalto tende sempre ad essere un po' lucido, anche se prendi quello satinato per muri.
Lo smalto può andare bene come mano di fondo, ma poi devi andarci sopra con gli acrilici.
Io uso quelli della Maimeri, li trovi nei negozi di belle arti, ma spesso li puoi trovare anche nei Brico (io li trovo anche al Self di Bergamo)

Grazie per le info mistral.
Non mi sono perso d'animo e dopo aver "grattuggiato" un pò le varie sezione mi sono messo sotto con draybrush.
Prima mano di grigio chiaro per coprire i punti senza vernice, seconda mano di bianco per schiarire i punti più in evidenza.

Vi posto un paio di foto per farvi vedere i vari passaggi e il risultato finale per i vostri commenti utili a correggere gli errori.
Vi ricordo di essere buoni con me me perchè è il mio primo lavoro e servirà per giocarci non per esposizione ...

Ecco la stanza di WQ detta del tombino!


la stanza con il cerchio magico


la base per i muri/porte dopo la grattuggiata ...


la stanza del tombino dopo il colore base lucido ... ahhh ... e la prima mano di draybrush grigio


la stanza del tombino dopo la seconda passata di pennello asciutto bianco


la stanza del cerchio magico finita


altre tiles dopo di trattamento ...



Alla fine il tentativo di rimediare al problema "effetto lucido" mi ha lasciato tutto sommato soddisfatto
Voi che ne dite?

Ottimo uso del polistirene per i dettagli .

Ottimo risultato ed ottima soluzione togli-lucido.....in realtà con una bomboletta spary trasparente opaca potevi rimediare senza carta-vetrata.

Condivido, belli questi inserti in polistirene!!!

Grazie per i vostri commenti!

I lavori procedono pian piano.
Inizio a sentire la necessità di avere altri mold per arricchire la varietà del dungeon (mold 58, 59 e 85)... e castare alcuni pezzi più velocemente (tipo i mold 40 e 206). Le mura e i pavimenti non bastano mai!

Eccovi alcuni passaggi dei lavori in corso:

Configurazione delle porte che dividono le varie aree


Soluzione adottata per la sezione delle scale. Dato che il gioco originale è su di un solo piano di gioco dove le tiles sfruttano i disegni contenuti per simulare la profondità, ho scelto di inclinare leggermente le piastrelle per ricreare almeno in parte l'effetto delle scale che scendono. Rende abbastanza l'idea?


Decorazione centrale del pavimento di una delle stanze obiettivo

Ho poi scoperto che, spruzzando il colore grigio di base con le bombolette, il colore si "mangia" in parte il poliuretano!!!!
AAAAAAHHHHHGGG!
Quindi le 2 foto che avete visto sopra non corrispondono più a quello che ora ho in mano dipinto di grigio.
Ora devo valutare che risultati riesco a rimediare con le passate di colore per dare l'effetto pietra finale

Complimentoni per il risultato Net
Il primo portone è il miglior adattamento di quel portone visto in rete fino ad ora

Le scale si, rendono molto bene e ottima idea anche questa, complimenti.

La decorazione delle piastrelle l' hai fatta a mano? Oppure hai stampato su un foglio il disegno e l' hai ricalcato?
Nel primo caso sei un mostro, nel secondo sei un genio

Occhio, si, i colori spray NON all' acqua mangiano il polistirene. Se può esserti d' aiuto guarda questo articolo:

http://capochino.it/article.php?id=133

Complimenti ancora per gli ottimi risultati ottenuti. C'è da imparare

Il primo portone è migliorabile, ma non so a questo punto se hai gli stampi giusti. Manca il pezzo di tegole a coprire il mattoncino inclinato (mold 42), e come base al posto delle mattonelle avrei messo le lastre sagomate del mold 43.